Fashion Week: Um retorno à elegância na Men's Fashion Week em Milão

O desfile que abriu a semana de moda masculina de Milão na última sexta-feira também foi o que mais chamou a atenção do público. Foi a primeira coleção Gucci desde a saída de Alessandro Michele, diretor criativo da marca entre 2015 e 2022. A nova coleção, desenhada pela equipe criativa da marca, enfatizou ofertas polidas e elementares, despojadas do barroco para se apoiar nos estilos anteriores da Gucci . Por exemplo, trazia tecidos de lona laqueados que dão forma aos acessórios da marca com estampas dos anos 1970. A coleção também pegou emprestado dos arquivos, fazendo alusão à estética rock e à clássica alfaiataria da marca. Os ternos da Gucci, estruturados e largos, exemplificam o retorno à elegância que tem sido um fio condutor nos desfiles da semana.

Na verdade, a coleção da Dolce & Gabbana para o próximo outono está refinando a linguagem da casa de moda. Na coleção de verão que apresentaram em junho passado, Domenico Dolce e Stefano Gabbana revisitaram alguns de seus maiores sucessos; agora, complementam-se com uma coleção predominantemente preta - com algumas jaquetas cinzas e várias brancas, algumas delas com a alfaiataria feminina da marca, em um esforço para despojar-se da ornamentação e enfatizar as silhuetas. "Estamos saturados de imagens, então queríamos refletir quem somos [realmente] polindo cada peça de roupa", comentou Dolce antes do desfile de moda. "Não é minimalismo, mas nossos códigos." Eles trouxeram de volta seus lendários espartilhos do início dos anos 1990, que estilizam a cintura e contrastam com casacos enormes. E eles estão enfatizando a alfaiataria em resposta às roupas esportivas agora em demasia. "Quando você pergunta a qualquer jovem, o que eles querem é um terno, não um moletom", disse Gabbana. "Não é verdade que esta geração não gosta de ternos."

Essa concepção hedonista da alfaiataria também permeia a coleção Fendi, que é apresentada com trilha sonora de Giorgio Moroder, em uma das referências ao disco da linha. A paleta de cores é inspirada no reflexo de uma bola de discoteca; algumas roupas são costuradas com pequenos discos de prata ao lado das lantejoulas habituais. "A noite une as pessoas", como explicou Silvia Venturini Fendi, diretora criativa da linha, momentos antes do desfile. Vários elementos são inspirados em sua própria vida e estilo pessoal. Por exemplo, os detalhes disco e os coletes assimétricos lembram a época de Venturini Fendi em Nova York, quando ela ia direto da boate para o escritório, vestindo uma camisa de lantejoulas por baixo do terno ("era minha forma de ver o mundo", refletiu). . Outro toque pessoal: jaquetas e casacos sob medida que se estendem em peças de tecido que envolvem o corpo como uma capa. A pele, uma das especialidades da grife romana, é apresentada em estilo trompe l'oeil, assim como suas jaquetas de pele de carneiro retocadas e tingidas com estêncil.

Jogos semióticos são comuns na Prada; desde que Raf Simons se juntou à marca, eles se tornaram detalhes imediatamente reconhecíveis. Para o inverno que se aproxima, Simons e Prada formularam uma espécie de gola falsa para seus casacos e jaquetas, evocando a forma de uma gola de malha sobreposta a uma gola de camisa com pontas alongadas cortadas ao meio. Há também túnicas minimalistas – vestidos quase de comprimento médio – com gola canoa larga, e jaquetas e casacos acolchoados, sugerindo as formas arredondadas cultivadas por ambos os estilistas.

A continuidade tem sido uma constante nesta temporada, e os estilos focam em reinventar a elegância confortável. Isso representa um desafio para os estilistas italianos, que aprenderam que não podem contar apenas com uma legião de agasalhos e tênis, que já dão sinais de cair em desuso. Talvez seja por isso que as duas coleções da Armani – Emporio Armani e Giorgio Armani, as duas linhas principais da marca, refletem um classicismo reconfortante em que os elementos desportivos, como as calças com bolsos e os casacos acolchoados, não fogem às habituais linhas precisas e tonalidades sóbrias da Armani (azuis, pretos, cinzas, veludos e tons de pérola).

Os designs anteriores podem ser um refúgio e um fardo para as casas de moda históricas. Marco de Vincenzo, que foi nomeado diretor criativo da Etro no verão passado, estreou sua primeira coleção de moda masculina, que quase não apresenta estampas; em vez disso, apresenta motivos que aludem à história da empresa. Os desenhos são traduzidos em elementos de malha – por exemplo, uma versão pixelizada da estampa paisley da casa – e bordados florais e frutados em casacos e malhas. Desde a chegada de De Vincenzo à Etro, as silhuetas da casa de moda tornaram-se mais contemporâneas e gráficas.