Para Silvia Venturini Fendi, moda é família

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A diretora artística de roupas masculinas de longa data da Fendi, marca fundada por seus avós, não sente mais que precisa provar que conquistou seu lugar.

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Por Nick Haramis

Fotografias de Robbie Lawrence

Estilizado por Hisato Tasaka

É UM DIA antes da Festa da Imaculada Conceição, o pontapé inicial não oficial da Itália para a temporada de Natal. Amanhã, as ruas de Roma vão explodir com fogos de artifício, exibições públicas de súplicas, cantos, jogos de futebol entre jovens padres e uma aparição do Papa Francisco perto da Escadaria Espanhola. Mas nesta tarde tranquila do início de dezembro, a estilista Silvia Venturini Fendi, de 62 anos - a matriarca de terceira geração da dinastia Fendi e uma das poucas mulheres no comando criativo de uma casa de moda de luxo, herdada ou não - é principalmente preocupado em como consertar um suéter. Faltam cinco semanas para o desfile masculino outono 2023 da Fendi em Milão e, em reunião para discutir a nova coleção na sede da marca, ela cobra algumas mudanças.

Um modelo surge em um top de caxemira cinza embelezado com lantejoulas reflexivas em forma de F e circulares. "É sexy", diz Venturini Fendi, passando a mão pelos cabelos loiros curtos. "Mas é árvore de Natal?" Em seguida, vem um par de calças esportivas luxuosas; ela se pergunta se, sem mosca, eles são "uma pequena mãe do futebol". Distinguir seus elogios de suas críticas nem sempre é fácil: ela passou as últimas horas descrevendo peças como "um pouco como um culto", "um pouco vermes", "muito Rick Owens", "muito hmm", "muito Juicy Couture " e "muito nosso amigo de quem não gostamos". Esse último é um grande elogio.

"I Feel Love" de Donna Summer toca suavemente enquanto os modelos aparecem em suntuosas camadas de lã e caxemira. A disco, símbolo da liberdade desde a juventude de Venturini Fendi e o equivalente musical da própria marca — lúdica, influente, nem sempre recebe o crédito que merece — inspirou em parte os designs, mas ela se recusa a apontar referências, preferindo, como ela mesma diz, , "para realmente trabalhar nas roupas mais do que a ideia de 'Quem é este homem?'"

O cliente Fendi é um pouco difícil de descrever: ele não é nem colegial como os americanos (Ralph Lauren, Tommy Hilfiger), nem desleixado como os franceses (Celine, Saint Laurent) nem suave como os outros italianos (Armani, Zegna). "Fazemos roupas muito luxuosas, mas elas precisam parecer nada luxuosas", diz Venturini Fendi, que não está interessada em afetação. Para ela, estilo tem a ver com leveza – tecidos delicados, detalhes sutis, uma atitude sem esforço – que tem sido central para a missão da Fendi desde a década de 1980, quando a marca lançou casacos de pele reversíveis com volume mínimo. "Eu odeio a perfeição", acrescenta o designer, que estilizou blazers de smoking com calças jogging (outono de 2007), fez uma jaqueta jeans desgastada de couro (primavera de 2015) e ofereceu tops em tons pastel (primavera de 2022).

Depois de assumir o cargo de diretor artístico de roupas e acessórios masculinos em 1994, Venturini Fendi começou a questionar as noções de masculinidade com cada diafragma nu, calça de náilon translúcido ou blusão acolchoado bem antes da popularização do vestuário sem gênero. "Ela só quer desestabilizar todas as certezas masculinas", escreveu certa vez o jornalista de moda Tim Blanks. Quando jovem, ela sempre preferiu azul marinho, cinza, marrom e preto ao rosa. "Nunca senti que houvesse esse tipo de divisão", diz ela.

Embora Venturini Fendi possa ser direta, ela não é cruel, dando opiniões com a piscadela de uma avó severa que tem balas escondidas no bolso. Cercada por prateleiras de protótipos e amostras de tecido com nomes como Quinoa e Moonlight, ela se senta em uma mesa comprida entre alguns membros de sua equipe. Outra modelo se aproxima deles em um pulôver rosa empoeirado com um corte diagonal na frente - uma pintura usável de Lucio Fontana, talvez, ou algo do departamento de figurinos de um filme de terror.