O botão

Por Lauren Collins

Um quarto branco e vazio, cheirando a nada. Tosses nervosas circulando como a onda. Eram onze e meia da manhã de um domingo de março — a hora da missa, o horário tradicional de Balenciaga no calendário da Semana de Moda de Paris — e editores, compradores, clientes e o estranho quidnunc se reuniram no Carrousel du Louvre, um shopping cavernoso sob o museu, para assistir à apresentação da coleção outono 2023 da casa. O Business of Fashion estava chamando de momento de "fazer ou quebrar" de Balenciaga; o Times, "o programa mais carregado da temporada". A marca estava tentando se recuperar de duas campanhas publicitárias malfeitas que, em dezembro, levaram a uma série de acusações, incluindo a de que havia sexualizado crianças e tolerado o abuso infantil. Em cada assento havia um cartão branco com uma mensagem de Demna, diretor artístico da marca. "Nos últimos meses, precisei buscar abrigo para meu caso de amor com a moda", escreveu ele, explicando que encontrou consolo em dardos e entalhes, linhas de ombro e cavas. Ele concluiu: "É por isso que a moda para mim não pode mais ser vista como um entretenimento, mas sim como a arte de fazer roupas".

Até então, Demna havia sido o maior empresário do setor. Se a moda era entretenimento, ele era seu PT Barnum e seu Walter Benjamin, possuindo um talento simultâneo para conduzir o espetáculo e submetê-lo à crítica. A casa de Balenciaga foi fundada por Cristóbal Balenciaga em 1937. Demna ingressou na empresa em 2015 e, com Cédric Charbit, o CEO, transformou um negócio estimado em trezentos e cinquenta milhões de dólares em uma megamarca de dois bilhões de dólares. , com produtos de sucesso espirituosos, como um moletom "Bern-lenciaga", com o nome Balenciaga no estilo de um logotipo de campanha política e tamancos produzidos em colaboração com a Crocs e conhecidos carinhosamente como "o sapato mais feio já feito". Em 2022, a Time nomeou Demna uma das cem pessoas mais influentes. Seu trabalho impressionou os críticos tanto quanto encantou as massas. "Ele basicamente colocou a arte em uma nova órbita", escreveu Cathy Horyn no Cut no ano passado, quando ele trouxe a alta costura de volta à casa após um hiato de meio século. Você foi vestido por Demna, pelo menos indiretamente, se recentemente usou um tênis desajeitado ou um casaco enorme.

Como seus designs, os shows de Demna eram grandes, estranhos, intensos e de alguma forma inteligentes em proporção ao seu valor de choque. Eles também estavam cheios de humor. Certa vez, ele enviou modelos com cordão perambulando por uma câmara com carpete azul que lembrava o Parlamento Europeu. Em outra ocasião, eles navegaram pelo pregão da Bolsa de Valores de Nova York em macacões de látex, deixando o público decidir se o fetiche final era dinheiro ou sexo. No meio da pandemia, enquanto marcas concorrentes produziam curtas-metragens pretensiosos, Demna revelou uma coleção no jogo online Afterworld: The Age of Tomorrow. Mais tarde, ele convenceu os criadores de "Os Simpsons" a colaborar em um curta de dez minutos no qual Homer percebe que é quase o aniversário de Marge. "Querido Balun... Balão... Baleen... Balenciaga-ga, estou em apuros e preciso de ajuda", escreve ele.

"Demna é a única que fala sobre as coisas em que todos pensamos", me disse Alexandra Van Houtte, fundadora e CEO do mecanismo de busca de moda Tagwalk. Em seu desfile de inverno 2020, as águas da enchente subiram pela pista enquanto estorninhos murmuravam em uma tela acima, enfrentando fogo, trovão e ondas quebrando. Dois anos depois, dias após o início da guerra na Ucrânia, Demna, que nasceu na Geórgia em 1981, vestiu cada cadeira com uma camiseta azul e amarela. (Ele abandonou seu sobrenome, Gvasalia, em 2021, porque queria separar sua vida pessoal de sua vida profissional e porque as pessoas continuavam pronunciando errado.) O show apresentava um bando de figuras estóicas e solitárias em uma arena distópica de vento uivante e condução de neve. Se marcas como Dolce & Gabbana evocavam um verão sem fim, Balenciaga era um inverno eterno, talvez nuclear. "Eu li as notícias", Demna me disse. "Não consigo me desconectar da realidade e apenas, você sabe, viver dentro do meu escritório." Outros designers levam-nos à dinastia Qing ou à Belle Époque, ao apartamento na margem esquerda de Djuna Barnes ou à villa de Talitha Getty em Marraquexe. Demna estava disposto a nos levar até lá, para a junção de um mundo violento e as roupas que poderiam nos fazer sentir melhor enquanto aceleravam seu colapso.